Há pouco mais de uma semana, O Boticário deu início à campanha oficial do mais novo integrante da sua linha de fragrâncias voltada ao público jovem: EGEO Cogu, que apresenta o inusitado acorde Cogumellow, inspirado no cogumelo Boletus Edulis – ou Porcini, como é mais conhecido na Europa, sobretudo na Itália.

Para além do sabor umami característico dos cogumelos, o Boletus Edulis possui algumas notas olfativas bastante interessantes: balsâmico, levemente terroso, “gordo”, “fermentado” – como no queijo parmesão, por exemplo –, com um leve toque metálico, floral, frutado, fúngico, herbal, mélico e ceroso. E ainda, até por conta do seu sabor, um tom naturalmente amadeirado de nozes.

Concebido pela criativa e talentosa perfumista Leslie Gauthier, da Symrise, EGEO Cogu entrega uma fragrância gourmand (caramelo, praliné, crème brûlée e frutas vermelhas), que segue em sintonia com o perfil de seu público jovem. Mas há mais — muito mais: há o cogumelo!

Por si só, a presença do acorde Cogumellow, como foi batizado pelo time de O Boticário, já seria um acontecimento por aproximar EGEO Cogu de raras criações artísticas, exclusivas ou de nicho que usam cogumelos em suas composições. Mas, para além da riqueza do acorde, há um salto de maturidade olfativa que nos convida — e desafia — a perceber nuances e subtons inusitados em notas que já estamos, de algum modo, habituados a reconhecer.

Em EGEO Cogu, o caramelo ganha um tom amanteigado extra, o praliné se enriquece com uma nova nuance amendoada, e as notas de madeiras ambaradas exibem um leve subtom defumado. Tudo isso como resultado do acorde de cogumelo que, presente no coração da fragrância, atua como um amálgama: unindo elementos conhecidos e conferindo a eles novos ares.

Até mesmo o dulçor — por vezes intenso demais — que ainda caracteriza a linha, recebe um upgrade: sai o tom mais infantilizado dos doces e entra um gourmand mais gustativo, mais maduro do ponto de vista olfativo.

Recomendo vivamente que você conheça o novo EGEO Cogu — ainda que não pertença à Geração Z ou evite a linha EGEO por seus dulçores. Mas corra: a edição é limitada e deve esgotar rapidamente.

Recentemente, meu amigo Vivas chegou pra mim e tivemos uma conversa mais ou menos assim:

– Esper, você viu? A Alfazema Garrão voltou!
– Mas eu nem sabia que ela tinha ido embora...

Na verdade, eu estava confundindo com a alfazema de outra marca, de nome semelhante. O fato é que, só para variar, fiquei curioso e resolvi conhecer a tal Alfazema Natural Garrão, criada na década de 1970 por Ernani Machado Garrão, da Garrão Perfumaria.

E parece mesmo que os anos 1970 foram um período excepcional na história da humanidade: nascemos eu, uma das canções mais lindas e bem escritas que conheço, Construção, de Chico Buarque, e, agora, a Alfazema Natural Garrão! Que espetáculo de fragrância!

Seja em perfumaria de massa, premium ou de nicho, quase invariavelmente a lavanda é trabalhada de duas formas distintas, com pouquíssima variação: aromática, em criações voltadas para o público masculino, por meio do espetacular acorde fougère, ou floral, com um toque levemente empoado, em fragrâncias ditas femininas.

Com um equilíbrio impressionante, a Alfazema Natural Garrão funde esses dois cenários, dissipando essa energia como um encontro furtivo ao entardecer, onde o frescor e o calor dançam em perfeita harmonia, revelando um toque levemente animálico.

Exagero meu? Acho que não... Por menos de R$ 50 (março de 2025) o frasco de 120ml, você pode tirar a prova e formar suas próprias impressões. Vale a pena? Com certeza!

Sobre Esper Leon

Olá! Sou Esper Leon, crítico de fragrâncias, jurado do Prêmio Atualidade Cosmética e apaixonado pelo fascinante mundo dos perfumes. Mais recentemente, tornei-me também curador e editor do Acontece Frangipani. Ao longo dos anos, desenvolvi uma conexão especial com o olfativo, acreditando que cada fragrância conta uma história única, capaz de despertar emoções e memórias de forma pessoal e inesquecível.

Ao assinar, sem custo, minha newsletter, você receberá exclusivamente minhas resenhas sobre os perfumes da minha coleção. Para mim, cada fragrância possui uma narrativa própria, que pode ou não seguir o storytelling original divulgado pelas marcas. O que realmente importa é como ela me faz sentir, e é essa experiência que busco transmitir em cada análise.

Quando nos tornamos vizinhos, lá no já longínquo final do primeiro lustro deste século, muito delicada e generosa, a Carol Chagas foi nos visitar e, elegante, nos levou uma garrafa de um Cabernet Sauvignon francês.

Não sou um grande conhecedor de vinhos; ainda assim, sei que, contrariando um certo consenso popular, nem todo vinho melhora com o tempo ou é próprio para envelhecimento, ou “de guarda”, como dizem os especialistas. O Cabernet Sauvignon, aprendi – na teoria e na prática – é um dos que envelhece muito bem – talvez o melhor deles.

Entre a safra de 2002 deste vinho presenteado pela Carol e o meu aniversário de 2020, viveram-se muitas histórias, alegrias sem fim e algumas tragédias. Vou poupar você de tudo isso e me concentrar no vinho.

Relembrando, não sou um bom conhecedor de vinhos, mas antes de descrever a experiência de provar um vinho envelhecido por 18 anos, vale citar algumas características do Cabernet Sauvignon jovem, com pouco tempo de envase, segundo as minhas leigas percepções.

Sinto uma acidez mais pronunciada. Além disso, a quantidade de taninos – você identifica por aquela sensação adstringente na língua – também é maior. Apesar de intenso e com nuances de frutas negras, há, talvez por conta dos taninos, um brilho metálico, uma inquietação.

Após 18 anos bem guardado, os taninos se amaciam e resultam num vinho mais untuoso, e facetas de baunilha, ameixa e tabaco se ressaltam de forma primorosa. A intensidade cede lugar à densidade, a inquietação, à contemplação.

Desfrutar um Cabernet Sauvignon envelhecido por quase 20 anos num jantar com a minha irmã foi uma experiência sensorial única! O ambiente, a companhia, o sentimento de aconchego, os sabores – a construção dos sabores na boca –, os odores, tudo foi impecável!

Algo semelhante ocorreu quando eu conheci o Malbec 20, lançado pelo O Boticário, em 2024, para a celebração dos 20 anos da marca.

Antes de mais nada, vale destacar que Malbec, apesar de eventuais opiniões divergentes, é uma das maiores – senão a maior – marcas de perfumaria masculina do Brasil. Prova disso é continuar sendo um sucesso de vendas ainda hoje. Isso é um feito inegável.

Para você ter uma ideia, quando Malbec foi lançado, em 2004, houve cerca de 1.000 lançamentos mundiais. Em 2024, esse número cresceu para algo em torno de 7.500. Ainda que os números não sejam precisos, retratam o quanto o mercado de fragrâncias cresceu e se tornou ainda mais competitivo. Então, se antes Malbec já disputava a atenção do consumidor com muitos concorrentes, imagine hoje! Malbec consolidou-se como um verdadeiro ícone.

Agora, falemos de Malbec 20 – essa maravilha!

Assim como tive uma vivência sublime com um Cabernet Sauvignon envelhecido por quase 20 anos, a minha experiência com Malbec 20 foi algo realmente encantador, que me conquistou imediatamente por, de fato, me entregar, olfativamente, o conceito de um vinho envelhecido.

Malbec 20 , criado por Nicolas Beaulieu, foi formulado com álcool vínico macerado por 12 anos em barris de carvalho, o que poderia sugerir um perfil amadeirado ainda mais intenso. E é, realmente. Mas, assim como no vinho, o álcool vínico desenvolve, além do perfil amadeirado, nuances levemente frutadas de ameixa, suavizando o caráter áspero e "adstringente" dos taninos.

Tabaco, lentisco e ládano traduzem com primazia o aspecto untuoso de um bom vinho de guarda. Há mais densidade e camadas olfativas que se alternam, como buscando a melhor harmonização com a pele.

Assim como um vinho de guarda não deve ser degustado com trivialidade, sem propósito, Malbec 20 não é uma fragrância de rotina, para ser utilizada no cotidiano.

Sei que o preço pode parecer elevado, mas também estou certo de que se você já desfrutou a experiência sensorial de apreciar um vinho envelhecido, vai reconhecer, sem esforço, o valor contido em Malbec 20.

Para encerrar, um brinde às efemérides: ao meu aniversário e aos 20 anos de Malbec, uma tradução olfativa do homem!

Quando soube do lançamento de Citrus Brasilis para a linha de perfumes da Granado, ainda no final de 2024, celebrei entusiasmado, como se estivesse vislumbrando um retorno às origens da marca.

A minha (agradável) surpresa veio logo no início do texto de apresentação da fragrância, que diz: “Citrus Brasilis é uma verdadeira celebração à alegria e ao frescor das notas cítricas, que têm sido parte essencial da história da Granado desde seus primórdios”. Eu mal podia esperar para conhecer o produto.

Porém, a fragrância não é exatamente o que eu esperava. De algum modo, eu imaginava algo mais ‘pé na areia’, não necessariamente rústico, mas talvez algo mais simples e frugal. E, surpreendentemente, Citrus Brasilis não é isso.

Esta fragrância é o Brasil visto de uma piscina com borda infinita, com uma vista deslumbrante para o Morro Dois Irmãos, no rooftop do Hotel Fasano. É o Brasil refletido na parede de espelhos L'oreille Qui Voit (A Orelha que Vê), assinada por Philippe Starck. É o Brasil, repousando, esplêndido, em uma Poltrona Jangada (criada por Jean Gillon, em 1968), de um lobby lounge que mistura o luxo clássico dos anos 1950 e 1960 – a época de ouro da Bossa Nova – com o design contemporâneo, e mais espelhos de Philippe Starck. Citrus Brasilis é puro requinte! Um requinte assinado por um dos maiores gênios da perfumaria atual: Quentin Bisch (fonética: Kɑ̃tɛ̃ Biʃ).

Absolutamente compartilhável, Citrus Brasilis é um floral musk do início ao fim de sua evolução, proporcionando uma fragrância 'segunda pele' intensa – não no sentido de ser uma "bomba" –, com uma excelente substantividade (duração) na pele, sem perder a leveza.

A perfumaria, como sempre, nos surpreende! É claro que a citricidade está presente. Em Citrus Brasilis, encontramos mandarina, limão, bergamota e kumquat (ou quincã – como conheço –, aquelas laranjas japonesas, miudinhas), tudo "temperado" com um toque de menta.

A grande surpresa vem na maneira espetacular como Quentin Bisch entrelaça os cítricos com um abundante musk, muita flor de laranjeira, toques sutis de jasmim e folhas de violeta. Um trabalho tão lindo e intrincado quanto a nossa tradicional renda de bilro.

O resultado é uma citricidade mais contida, mais próxima à pele, com um tempo de perfumação muito mais longo – ao invés de uma volatilização rápida e intensa, como seria de se esperar de uma fragrância cítrica. Citrus Brasilis é, sem dúvida, uma obra-prima olfativa.

Embora eu não tenha certeza, suspeito que tenha sido o patchouli fracionado, ou upcycling, o que explicaria a nota limpa, quase ‘transparente’, com nuances verdes, mais claras, em vez de terrosas e escuras.

Para concluir, posso afirmar que Citrus Brasilis é o Brasil visto pela borda infinita de uma piscina, no fim de uma tarde de meio de semana, sem pressa, sem culpa, e com muito requinte.

Sobre a Granado

Fundada em 1870, a Granado é uma das marcas mais tradicionais e icônicas do Brasil, com raízes que se estendem à época da Corte Real, quando foi nomeada “Pharmácia Oficial da Família Imperial Brasileira”. Originária do Rio de Janeiro, e conhecida pelo pioneirismo em remédios naturais baseados em plantas e ervas brasileiras, a Granado tornou-se referência em qualidade e cuidado ao longo dos anos. A marca segue comprometida com a inovação responsável e a valorização do patrimônio brasileiro, sendo um nome consolidado na alta perfumaria e nos cuidados pessoais.

A expectativa de alta "elogiabilidade" nunca é um critério na escolha de um novo perfume para mim. Ainda assim, preciso compartilhar o meu espanto – positivamente falando – com algo que aconteceu ontem, durante o coquetel de confraternização da ABIFRA (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e Afins). Fui elogiado diversas vezes pela fragrância que estava usando!

Pela minha experiência empírica, não é comum receber elogios sobre a fragrância que usamos em eventos da indústria de perfumaria. Faz sentido, já que nenhuma casa quer correr o risco de enaltecer a criação da concorrência. Porém, ontem, três ou quatro convidados desse petit comité – o que aumenta o "peso" de cada elogio – fizeram questão de destacar o perfume que eu usava: Boss Bottled Elixir!

Não sei a concentração exata de essência da fragrância, mas acredito que ela não seja um "elixir" no sentido literal. Ainda assim, sua construção olfativa traduz perfeitamente o conceito. Para mim, três notas são fundamentais nessa obra-prima: olíbano, patchouli e ládano.

O olíbano, muitas vezes associado a um "incenso" quente e resinoso, revela uma evolução fascinante, que vai do frescor de uma resina de pinho a um aspecto balsâmico, complementando o também balsâmico, porém mais resinoso, ládano. Ligando essas duas notas, surge um patchouli "torneado": não tão "limpo" quanto as versões resultantes de upcycling, mas menos terroso e com um tom agradável e morno.

Essa tríade cria uma amálgama perfeita, de evolução lenta, mas belíssima. Embora alguns possam achar que a fragrância soa linear, para mim, isso não importa – ela é tudo, menos entediante!

Boss Bottled Elixir é uma criação brilhante de Annick Ménardo e Suzy Le Helley (Symrise) e, ontem, conseguiu quebrar o status quo "tácito" de não elogiar publicamente o perfume do amiguinho.

Vale MUITO conhecer – ainda que você não receba elogios!

Assim que fui morar no Rio de Janeiro, na década de 1990, tive, a partir de uma expressão bastante bairrista, o que, talvez, seja um dos grandes ensinamentos da minha vida: “o melhor de Niterói é a vista do Rio”. Não, não estou corroborando bairrismos nem incentivando rixa entre cidades – embora, convenhamos, a vista da Baía de Guanabara, a partir do Parque da Cidade de Niterói, é uma das paisagens mais lindas do mundo!

Qual o aprendizado disso? Bem, morando no Rio de Janeiro, na Rua Paula Freitas, em Copacabana, eu tinha uma cidade belíssima, mas eu era cegado pelos altos prédios nas ruas estreitas da vizinhança. Eu não tinha uma visão ampla do Rio, eu não via o Rio por inteiro, via apenas “cortes”; para usar uma expressão contemporânea.

Mas o que isso tem a ver com perfumes, ou, mais precisamente, com o L’Eau d’Issey pour Homme Vetiver, de Issey Miyake, foco do texto de hoje?

Bem, excluindo a controvérsia “fixação e projeção”, provavelmente, perfumes “mais do mesmo” sejam uma das mais frequentes, senão a mais frequente reclamação dos consumidores de fragrâncias. O que acontece, acredito, é que na maioria das vezes essas pessoas estão vivendo na “Copacabana dos perfumes”, ofuscadas pelos lançamentos que seguem a atual tendência de mercado – no caso, as baunilhas, ou os novos gourmands, menos doces.

Criando um paralelo, posso dizer que “a melhor vista da Copacabana dos perfumes é a panorâmica feita a partir de Niterói”! É necessário afastar-se do burburinho dos lançamentos hypados, escapar da cegueira imposta pelas indicações dos algoritmos e, de longe, contemplar o que existe além de tudo isso que nos é imposto de alguma forma.

Foi assim que conheci L’Eau d’Issey pour Homme Vetiver, lançado em 2023, e que surpresa incrível! Tão distante do “mais do mesmo” das fragrâncias hypadas, sempre aquecidas por baunilhas, âmbares, especiarias quentes e, por vezes, com “notas solares” – detesto essa expressão, mas essa é outra história.

Amadeirado aromático, L’Eau d’Issey pour Homme Vetiver é uma fragrância que, em pouquíssimo tempo, se tornou uma das minhas preferidas. É elegante, educada, tem personalidade, sabe se impor sem precisar gritar, ou sufocar ninguém.

A presença do gengibre faz toda a diferença na composição porque ele une os aspectos frescos e revigorantes da abertura da fragrância, que me remete a algum tipo de água aromatizada com cítricos e as madeiras transparentes da base. Para além do próprio vetiver, que dá nome à fragrância, há um cedro absurdamente limpo, com uma pegada intensa de ISO E Super e um toque, sutil, de sândalo – que ainda que não seja, exatamente, uma madeira “transparente”, por conta de sua cremosidade, aqui me soa como um sândalo verde, com um toque fresco.

Frescor, inclusive, bastante presente no corpo aromático, revigorante, também em tons de verde. Existem tímidas, porém perceptíveis nuances florais, como se gerânios e rosas estivessem brincando de pique-esconde. Além disso, sálvia e o que me parecem sementes de coentro também se divertem, discretamente. Há ainda algo como uma bruma leve de aldeídos, conferindo um toque metálico suave, requintado.

De modo geral, a dupla gengibre e vetiver funcionam como uma espécie de Ponte Rio-Niterói, e percorrem juntos, por meio de semelhanças e contrastes, quase toda a evolução de L’Eau d’Issey pour Homme Vetiver. O gengibre, fresco e picante, em algum momento flerta com um subtom mais quente, amadeirado até, e levemente balsâmico. Da mesma forma, o vetiver do Haiti, variedade que também apresenta uma picância sutil, sugerindo algum frescor, ainda apresenta uma tonalidade de noz e um sopro defumado.

Se, assim como eu, você não acredita no mito do “mais do mesmo” e busca observar lançamentos e novidades com o distanciamento de quem está do outro lado da ponte, é possível que – gostando de fragrâncias com caminho olfativo amadeirado aromático e sendo fã de vetiver – você vá admirar L’Eau d’Issey pour Homme Vetiver.

Nem sempre “vale o escrito” se confirma na perfumaria, quando temos acesso a algum lançamento. Por vezes, na intenção de despertar o interesse do consumidor, alguns termos e expressões são utilizados pelas marcas, mas acabam se revelando frustrantes, por conta do olfativo não confirmar esse apelo do storytelling. Em algumas situações, essa narração beira a mais completa obra de ficção, absolutamente desconectada da realidade.

Definitivamente, isso não é o que ocorre com o novo Far Away Shine, da Avon – primeira versão lançada, depois do repackaging da linha – realizado recentemente, em comemoração aos 30 anos da marca –, que é apresentada assim pela Avon: “Agora com Far Away Shine, a marca de cosméticos convida todos a brilharem e a se sentirem confiantes em cada momento de suas vidas”. Sim, essa sensação de brilho é real, sobretudo, por conta das notas de abertura da fragrância.

Assim que é borrifada na pele, Far Away Shine revela uma saída, como diz o próprio nome, brilhante: notas de lichia e framboesa trazem em seu tom frutado um aspecto absolutamente tropical, sparkling, descontraído. Pode ser que o amarelo do frasco esteja me autossugestionando, mas o dulçor da lichia combinado ao azedinho da framboesa me fazem sentir algo de maracujá que ressalta os reflexos frescos e quase florais da pimenta-rosa.

Por falar em rosa, agora, a flor…

O corpo de Far Away Shine é construído belissimamente com uma floralidade sublime: a superioridade da rosa de Ispahan, a sensualidade delicada da gardênia e a sempre muito bem-vinda elegância da violeta. Duas das características da rosa de Ispahan, da dsm-firmenich, utilizadas são: tom floral rosado fresco e um lasting substantivo. Isso permite um maior tempo de transição da nota de rosa na evolução da fragrância, seguindo do final da abertura até o início da base. E isso garante um equilíbrio perfeito com as demais notas.

Nas notas de fundo, essencialmente, musk – trabalhado para oferecer um toque morno e aconchegante –, fava tonka, em um tom mais amadeirado, e, como não poderia deixar de ser, a baunilha de Madagascar, a marca registrada da família Far Away!

A grande novidade aqui está no que a gente pode considerar uma surpresa, a baunilha de Madagascar surge, absolutamente conectada à tendência atual do novo gourmand – ou gourmand fit, como eu tenho chamado –, bem menos doce e mais “gustativo”, por assim dizer.

O que acontece é que nesta presença maior – no sentido de permanência – da rosa de Ispahan e da baunilha com menor dulçor, o resultado é um floral rosado com tons amendoados e reflexos dourados, brilhantes, de fato!

Se, por algum motivo, justamente a baunilha foi a responsável por manter você distante deste inquestionável sucesso – há 30 anos – que é a linha Far Away, certamente, Far Away Shine merece a sua atenção. Experimente, e depois me conte o que achou!

Sobre a Avon
Avon, parte do grupo Natura desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação, com mais de um milhão de Representantes da Beleza Avon. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa.

Em tempos em que, infelizmente, cada vez mais crianças – assim como os adultos – passam mais e mais tempo diante das telas, identificar e, principalmente, compreender emoções parece estar cada vez mais distante da nossa realidade. Que Tristeza!

Em parceria com a Disney e a Pixar, O Boticário lançou uma linha infantil completa inspirada em Divertida Mente 2, com colônias, sabonete, hidratante, leave-in, desodorante e até aromatizador de ambiente. Que Alegria!

Vou me deter nas colônias: Quasar Next, Sophie e Memórias. Esta última vem em um frasco no formato de uma espécie de bola de gude, exatamente como no filme.

Antes de mais nada, é preciso entender algo: são fragrâncias infantis, desenvolvidas para o público infantil. Então, não vá esperar a performance de um perfume para adultos, OK? Que Raiva!

Quasar Next e Sophie seguem tendências importantes da perfumaria infantil: fragrâncias mais frutadas, refletindo a mesma tendência presente na perfumaria adulta. Cada vez mais, as crianças querem ter perfumes de adultos. Que Tédio!

As fragrâncias – inclusive Memórias – também seguem a tendência do uso de neurociência em suas formulações. Que Ansiedade!

Memórias, a fragrância que mais gostei, tem uma abertura menos frutada, com notas suaves de maçã e chá verde, seguidas de bambu, que faz a transição para o corpo floral de íris e jasmim. Não se preocupe, não há opulência ou aspectos indólicos – é uma fragrância para crianças, não para adultos. Que Vergonha! Os ingredientes não estão super diluídos, então a fragrância tem uma intensidade interessante, considerando que é destinada ao público infantil.

Na base, para manter a leveza, há madeiras transparentes, muito musk, que garante uma permanência maior na pele (e anosmia temporária para alguns), além de âmbar, suave, que arredonda as arestas e deixa tudo muito confortável e com um toque sutil de dulçor.

Vale presentear a criançada? Muito! Criar Memórias sempre vale a pena!

Quando soube do lançamento de Herchcovitch;Alexandre pela Mahogany, minha memória voltou instantaneamente para meados da década de 1990, me fazendo reviver uma certa dicotomia em relação ao Herchcovitch.

A primeira lembrança é das apresentações de Márcia Pantera, na Gent’s, sempre empoderada – termo que nem existia à época – vestindo os figurinos desenhados pelo recém-formado e já badaladíssimo estilista, Alexandre Herchcovitch.

Mas a memória mais marcante é a de vê-lo várias vezes nas proximidades da Galeria Ouro Fino, na Rua Augusta, sempre do outro lado da rua. Não importava se eu estava subindo ou descendo a rua, ele estava lá, sempre do outro lado, plácido, descolado da movimentação ao redor, vivendo em um paraíso particular. Nunca nos falamos, mas sempre o observava. Era intrigante e, de certa forma, fascinante, pois contrastava com o ícone contestador e disruptivo que já vestia nomes da noite clubber, como Johnny Luxo. Memórias…

Agora, em 2024, tenho contato com sua fragrância lançada pela Mahogany: um floral verde provocativo, talvez pela presença da nota de angélica como protagonista. Isso pode remeter muitos à tuberosa, um floral branco potente, já que, em várias regiões do Brasil, angélica é sinônimo de tuberosa. Contudo, na perfumaria, angélica e tuberosa são ingredientes muito distintos. Cheguei a escrever sobre isso (aqui), explicando suas diferenças olfativas.

Na abertura, Herchcovitch;Alexandre apresenta um tom verde, fresco, quase orvalhado, de shissô, uma erva asiática – também já escrevi sobre ela (aqui) – que, nesta composição, transita entre algo como manjericão e poejo. Um frescor verde-aromático que se conecta ao corpo floral igualmente verde, composto de lírio, narciso e, claro, angélica.

Essas flores, transgressoras, se vestem em tons de branco – e off-white (me esforço, gente, juro!) –, mas exalam fragrâncias que tendem ao verde, sem abandonar suas características florais. Essa transgressão, que brinca displicentemente com cor e odor, no meu entender, derruba a ideia de florais como algo exclusivamente feminino, tornando-os compartilháveis, sem gênero – especialmente para quem já tem familiaridade com a perfumaria de nicho, onde essa amarra não existe.

Na base, madeiras ambaradas, vetiver, muito musk e cipreste foram trabalhados de maneira a atuar quase como uma imensa molécula de Iso E Super, oferecendo um tom amadeirado transparente e substancial que prolonga a fragrância na pele, sem perder o frescor do floral verde, nem a tornar pesada ou escura.

Herchcovitch;Alexandre pode ser vista como uma fragrância disruptiva, ao contestar convenções sobre o que é feminino ou masculino na perfumaria. Mas faz isso sem ser militante ou lacradora, sabe? Ela realiza tudo isso com serenidade, aquela mesma placidez do jovem estilista talentoso que eu observava perto da Galeria Ouro Fino.

Herchcovitch;Alexandre, da Mahogany, fez com que, após 30 anos, eu finalmente cruzasse para o outro lado da Rua Augusta…

Você deve conhecer a fragrância? Sim! Definitivamente! Mas para aproveitar ao máximo essa experiência sensorial, lembre-se: angélica não é tuberosa. E, talvez o mais importante, vá com a mente limpa, como uma cartolina branca. Aproveite! Quem sabe você também cruze suas alamedas?

Você sabe que uma marca está mirando alto quando o storytelling de seu lançamento se conecta com um movimento cultural importante. Não necessariamente disruptivo, mas certamente antropofágico.

Falo de Tropicália, lançamento da Granado que "deglute" o maior hype gastronômico atual, o pistache, e o transforma em uma obra olfativa – pelo nariz de Alex Lee, da Mane – que beira a poesia concreta.

Se no final dos anos 1960 o Tropicalismo – ou a Tropicália –, inspirado pelo antropofagismo de Oswald de Andrade, usava jogos linguísticos e misturas de expressões para criar música, agora, o Tropicália da Granado faz um jogo olfativo, que mistura o aroma do pistache gastronômico a ingredientes da perfumaria fina. Tal qual Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros daquela época, pode não agradar a todos de imediato, mas, com estudo e contemplação, torna-se apaixonante.

Pessoalmente, já estou cansado desse hype todo em cima do pistache. Até porque, muitas vezes, o que se serve nem pistache de verdade é. Para mim, o melhor uso do pistache ainda é o bom e velho salgadinho para acompanhar whisky.

Até por conta disso, quando soube do Tropicália, fiquei desconfiado, questionando se valia a pena conhecer, com receio de me decepcionar com a Granado, uma marca que admiro tanto. Fui conhecer! E me apaixonei.

Desde a abertura, Tropicália já apresenta seu protagonista, o pistache. Na saída, mandarina e pimentas, rosa e preta, trazem um ar esverdeado e fresco, como se o fruto tivesse acabado de ser colhido.

Com a evolução, íris e cenoura conferem um ar mais amendoado, seco, como o de uma castanha levemente tostada, com um toque de sal.

Na base, olíbano, âmbar, muito musk e uma fava tonka espetacular criam a sensação de um torrone de pâtisserie fina, quase sem dulçor. Uma construção para aplaudir.

Finalizando: o segredo de Tropicália, a fragrância, é o equilíbrio. Intensa que é, borrifadas em excesso podem causar: 1. desconforto; 2. anosmia temporária – você terá a percepção da fragrância diminuída.

Meu primeiro contato com o cheiro de shissô – ou shiso – em uma fragrância foi com Shi_sõ, da Nomenclature, uma marca de nicho estadadunidense, entre 2018 e 2019 (não me recordo exatamente o ano).

Não vou negar que estava totalmente encantado com as seis ou sete amostras de fragrâncias que havia recebido dessa marca, então pouco conhecida por aqui e famosa pelos frascos que lembram balões de Erlenmeyer.

Mas o frescor de Shi_sõ realmente me chamou a atenção. Ainda que não seja uma fragrância baseada em uma única nota ou molécula, todos os ingredientes colaboram para criar essa impressão de frescor, como se fossem facetas do próprio shissô, só que supersaturadas.

Direto ao ponto: as notas de shissô – uma erva de origem asiática – são herbáceas, verdes, picantes, com toques de alcaravia (lembra um cominho mais fresco) e maçã, conferindo uma sensação de frescor e naturalidade às fragrâncias. Alguns destacam a nota de hortelã no shissô, mas, para mim, ela se assemelha mais ao poejo – mais suave e aromático, em contraste com o aspecto mentolado da hortelã. Também tem um toque de manjericão, igualmente mais sutil.

Eu não gosto de escrever textos que soem didáticos, então peço desculpas se esse parecer assim. Não tenho formação específica para isso e nem tenho essa pretensão.

Contudo, por conta do lançamento do perfume Herchcovitch;Alexandre, da Mahogany, achei que poderia ser interessante entender melhor essa fragrância – que resenharei em breve –, sem precisar focar demais em notas específicas, como angélica (que não é tuberosa) e shissô.

Espero que você tenha gostado de saber um pouco sobre o frescor delicioso da nota de shissô, essa desconhecida!

Por conta do lançamento de Herchcovitch;Alexandre, da Mahogany, eu tenho visto pipocarem alguns vídeos/resenhas propagando uma confusão grande. Então, resolvi fazer esse post para tentar ajudar.

Aqui no Brasil – não sei em outras partes do mundo – é comum encontrar a tuberosa sendo chamada por angélica. Algo semelhante ao que ocorre com bergamota e mexerica, para a gente ficar no âmbito da perfumaria.

O que acontece é que, na perfumaria, angélica e tuberosa são dois ingredientes absolutamente distintos, com identidades olfativas completamente diferentes:

• Angélica: fresca, terpênica (como se fosse uma mistura entre amargo e cítrico), aipo levemente adocicado, kümmel (parecido com cominho), terrosa, picante, anísica, ambreta, amadeirada, sabão em pó, floral musk, âmbar, incenso.

Lembrando que estas são algumas facetas que o óleo – geralmente, extraído das raízes (como as da foto que ilustra este texto), mas também das sementes – de angélica pode apresentar. A depender da composição da fragrância, apenas uma ou duas vão se destacar, ou várias, tornando-se quase impossível identificar uma por uma.

• Tuberosa: buquê de flores brancas (gardênia, frangipani, tiaré, madressilva, etc.), adocicado, cremoso, narcótico, balsâmico, flor de laranjeira, ylang-ylang, lactônico, coco, amanteigado, cera de abelha.

Da mesma forma, a depender da composição, as facetas do absoluto ou concreto de tuberosa, podem variar bastante. Vale ressaltar que a associação com outros ingredientes, como a flor de laranjeira, por exemplo, podem tornar a tuberosa insuportavelmente doce, e resultar em algo semelhante à uva.

Por isso os resenhistas têm dito que não sentem o cheiro da tuberosa. Não sentem, mesmo, não há tuberosa em Herchcovitch;Alexandre... rs.

Espero ter ajudado e, sobretudo, espero evitar desapontamentos e frustrações para quem estava pensando que encontraria uma tuberosona opulenta, toda floral branco!

Eis que, após verdadeiros espetáculos olfativos como Rosas Roubadas e Encontro Marcado, Tania Bulhões acaba de lançar mais uma obra-prima: Frenesi!

A mim parece que, com essa tríade, Tania Bulhões grava, definitivamente, seu nome na história da alta perfumaria brasileira e me faz crer que almeja um capítulo inteiro. Vamos acompanhar.

Fato é que Frenesi, um amadeirado floral "arejado", é uma daquelas fragrâncias incríveis que, realmente, mexem comigo. E faz isso ao trazer elementos que me são preciosos: qualidade de ingredientes, estrutura "simples" e resultado multifacetado por meio de contrastes subliminares.

– Nossa, Esper, que viagem! Cadê a tecla SAP?
– Tá, exagerei um pouco...

Bem, sobre a qualidade dos ingredientes, não há o que explicar, uma fragrância tem ou não tem. E Frenesi tem muita! Quanto à estrutura simples, Carmita Magalhães, Senior Perfumer da dsm-firmenich, utilizou apenas 29 ingredientes. Quando isso ocorre, a gente prova, por A + B, que menos é mais – um beijo, Mies van der Rohe!

Em relação à viagem do "resultado multifacetado por meio de contrastes subliminares", vamos à fragrância:

Embora haja poucos ingredientes na construção de Frenesi, alguns se destacam e dão o tom de toda a fragrância: pera, pimenta de Sichuan, lavandin, couro (com toque acamurçado e cirurgicamente adicionado) e uma base amadeirada sustentada pelo patchouli Indonesia e um cashmeran "de outro mundo", de tão bom.

Se você bate o olho nesses ingredientes, desconsiderando a camurça, imediatamente pensa: fragrância fresca com madeiras "transparentes" para garantir o lasting.

Sim, é uma fragrância fresca, arejada, o patchouli está "verde", leve, e o cashmeran também é aquele conforto envolvente – e aqui tá um pouco fresco também. Mas há o morno da camurça, com um tom de pele incrível, e uma espécie de subtom floral, com magnólia, frésia e lírio, que trazem, sutilmente, também um tom de pele, com uma faceta macia, um pouco lactônica, dos florais brancos, mas bem sutil.

O resultado disso é como um sopro fresco numa pele quente: arrepio! É isso, Frenesi tem cheiro de arrepio!

Recentemente, perguntei nos stories, lá na rede vizinha, se você já conhecia o novo pilar de marca da Coty, Chanson d'Eau.

Descobri que a marca está chegando ao mercado brasileiro com a coleção Les Eaux du Monde – que em tradução livre significa Águas do Mundo – trazendo quatro fragrâncias: Lemon (Sicily), Jasmine (Bali), Rose (Grasse) e Vanilla (Polinésia).

Aproveitando uma ótima promoção – já encerrada, infelizmente – fora da loja oficial da Coty, adquiri duas fragrâncias: Lemon e Jasmine.

Sobre o Jasmine (Bali), vou falar em outro momento, mas já deixo a dica: se você ama a nota de tuberosa, não deixe de conhecer!

O Lemon (Sicily), absolutamente compartilhável, é como uma limonada suíça com leite condensado, mas sem açúcar – um verdadeiro gourmand fit, como costumo dizer.

A abertura traz uma explosão intensa de frescor – limão-siciliano e gengibre – com um toque sutil, frutado e quase crocante de maçã verde. A sensação de refrescância é muito satisfatória, especialmente neste veranico que rompe o inverno na maioria do Brasil.

No coração da fragrância, o chá-verde vai adquirindo uma textura cremosa, típica dos florais brancos, graças à flor de laranjeira.

Por fim, madeiras ambaradas e muito musk fecham a composição, suavizando qualquer aspereza que os cítricos poderiam deixar e garantindo uma transição harmoniosa.

O resultado é uma fragrância fresca, levemente cremosa, com um dulçor equilibrado – no estilo de uma pâtisserie francesa – e uma deliciosa sensação de banho recém-tomado.

Acredito que seja uma escolha fácil de agradar e recomendo que você experimente. Se você gosta de fragrâncias cítricas e encontrar uma promoção, acho que vale a pena arriscar um blind buy.

Eis que o 6.9, o Dia do Sexo, cai numa sexta-feira! Isso me parece tão auspicioso... e eu não poderia ser mais explícito ao escolher o 3.17, da Amyi, para celebrar a data.

À medida que a perfumaria de nicho se "popularizou", por assim dizer, nos últimos anos, sinto que ela se perdeu um pouco. Em alguns casos, tornou-se confusa, em outros, sem sentido.

A fragrância 3.17, criada em 2022 pela talentosa Maria Fernanda Faigle, soa como um resgate da perfumaria de nicho original, onde o perfumista tem liberdade para criar sua obra de arte sem, necessariamente, se preocupar em agradar o gosto médio do consumidor – algo que vem ocorrendo cada vez mais com as marcas tradicionais de nicho, principalmente após serem adquiridas por grandes grupos.

Muito além do tão comentado acorde de "suor pós-sexo", a fragrância de 3.17 oferece uma das experiências olfativas mais apaixonantes – ou não – que transporta você para o exato momento após o êxtase entre duas pessoas.

E fiz questão de destacar "duas pessoas" – poderiam mais, ou até apenas uma pessoa; isso não importa – porque a fragrância, embora se detenha mais nesse instante de êxtase, ela também propõe uma "preliminar", um jogo de sedução sutil, graças a um toque preciso de rosa, incrivelmente bem trabalhado.

A partir desse ponto, tudo contribui para um ambiente olfativo "quente", de corpos trêmulos e respirações ofegantes, onde a maciez do ylang-ylang, o "suor" do cominho e o toque salgado do tomilho constroem uma evolução longa – como deve ser, se é que você me entende – até que, após o clímax, as facetas animálicas da base, de caráter "sujo", nos deixem com um sorriso de satisfação e um brilho devasso no olhar!

Digo sem qualquer pudor: 3.17 é a fragrância mais sexual – sim, sexual, não sensual – da perfumaria nacional de todos os tempos. Um verdadeiro item de colecionador. Acredite em mim: é perfumaria de nicho em sua essência.

Boníssimo Urban, o segundo flanker da linha, é uma criação do meu amigo Samuel Moraes para a Avatim. Confesso que, sempre que me deparo com um trabalho do Samuel, dedico um pouco mais de atenção na hora de avaliar.

Sei disso porque sempre encontro fragrâncias que revelam contrastes interessantes e há uma grande chance de descobrir algum 'easter egg'. Com o Urban, não foi diferente!

Uma fragrância que oferece frescor na medida certa, com intensidade moderada, sem pesar na pele ou se tornar escura. Além disso, entrega um desempenho bastante satisfatório, acima da média.

Assim que tive acesso à pirâmide olfativa do Urban, antes mesmo de conhecer a fragrância, fui imediatamente procurar o Samuel:

— Cara... que maluquice é essa que você fez aqui? Hortelã e anis-estrelado com tabaco e fava tonka? Não tem como isso dar certo!

Acho que, embora tenha recebido bem a minha provocação brincalhona, ele deve ter pensado consigo mesmo: 'sabe de nada, inocente!

De fato, eu não sabia! Uma pirâmide olfativa, sem contexto, sem uma história e sem poder sentir a fragrância, é apenas uma lista de ingredientes; na prática, não significa muita coisa.

Boníssimo Urban se abre com um frescor sutilmente frutado, que flerta, sem compromisso, com o anis-estrelado. Conforme evolui, o frescor se estabelece em uma nuance de brisa marinha — sem calone, pode ficar tranquilo — e ganha um toque aromático da sálvia.

Na base, cashmeran e um patchouli extremamente refinado — em duplo sentido — prolongam o frescor que se mantém presente durante toda essa jornada olfativa. No final, a fava tonka, com um toque amadeirado que quase lembra uma castanha, revela uma surpreendente nota de tabaco.

É nesse estágio que você percebe que, na verdade, o tabaco, de maneira primorosa, esteve presente na fragrância desde o início, em reflexos que suavizavam e torneavam as arestas e pontas ásperas.

Neste ponto, também, é que você se rende ao trabalho do Samuel Moraes e, como eu, passa a dedicar maior atenção aos seus projetos.

Sempre que eu digo que, quanto mais eu conheço sobre perfumes, mais eu gosto do cheiro de corpo, de pele, meus interlocutores arregalam os olhos assustados ou, num súbito momento de "incontinência facial", deixam escapar uma expressão, por vezes constrangida, de asco. Não os culpo!

Ao longo de décadas, séculos, talvez, temos sido ensinados – sobretudo, aqui no Ocidente – a negar o cheiro do nosso corpo. O que a mim me parece um imenso contrassenso, considerando que quase a totalidade de quem busca se perfumar tem uma intensão clara: brincadeiras bobas e gostosas, o famoso rala e rola – ou o nome que você dê!

Tudo isso pra lembrar que hoje, dia 15 de agosto, é comemorado, aqui no Brasil, o Dia dos Solteiros.

E se tem uma coisa que solteiro gosta de fazer – falo por experiência própria – é reproduzir algumas técnicas de sedução para se dar bem com crushes, ficantes, PA, amigos coloridos, etc. Ou criar as suas próprias.

Ao longo dos muitos anos de solteirice – com convicção! – que tenho, descobri que a discrição tem muito mais apelo de atração do que o estardalhaço. E, sim, isso vale na hora das borrifadas da minha fragrância preferida para este fim: 02 L'Air du Desert Marocain, da Tauer, marca do talentosíssimo Andreas Tauer.

O LDDM – vou chamar assim, ok? –, quando uso, provoca reações, por vezes, inesperadas nas minhas companhias. Reações sempre muito gostosas, é verdade, mas já cheguei a me assustar com algumas delas.

Intenso, extremamente ambarado – uma ou duas borrifadas já são suficientes pra magia acontecer – e indiscutivelmente sensual, LDDM, com cominho, ládano e seu animálico âmbar, cria uma atmosfera de pele quente, de desejo, de quem está no ponto para oferecer "amor".

Quando eu digo que LDDM é uma fragrância para solteiros convictos – ou adeptos do poliamor – é porque seu efeito é tão sensacional que você vai querer oferecer oportunidades para mais e mais pessoas, certamente.

Falando sério: este post é uma brincadeira com a data, mas LDDM é uma fragrância fabulosa, que merece muito ser conhecida – e tem cheiro de corpo.

Entre o lançamento de Silver Scent, de Jacques Bogart, e MYSLF, de Saint Laurent, há um intervalo de quase 20 anos. Nesse período, surgiram muitas novidades, houve grandes inovações e várias tendências se renovaram.

Em relação às fragrâncias Silver Scent e MYSLF, duas características permanecem inalteradas: o perfumista Christophe Raynaud e a presença marcante da nota de flor de laranjeira.

Silver Scent é hoje considerado uma espécie de "patinho feio" da perfumaria. No entanto, em todo o mundo, uma unidade de algum flanker da linha é vendida a cada dois minutos. Curiosamente, quem usa raramente admite, enquanto quem não usa adora criticá-la. Embora eu desconfie que uma atitude não exclua a outra...

Desde seu lançamento, MYSLF rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais. Embora seja verdade que "haters gonna hate", o hype em torno dessa fragrância é (ainda) inegável!

Quando borrifo MYSLF na minha pele, imediatamente, aquelas duas décadas que citei no início revelam diferenças, olfativas, no sentido do caminho a se percorrer para atingir o objetivo, claramente, compartilhado, na inovação e apuro das técnicas de extração de alguns ingredientes, e, sobretudo, na renovação da linguagem que comunica a fragrância.

MYSLF abre com um cítrico limpo, brilhante, bonito de sentir, sem overdose de dulçor, ainda que o "mesmo" antranilato de metila (remete ao cheiro de uva) faça um aceno encabulado, meio sem jeito, mas extremamente elegante nesse sentido.

Em seguida, emerge a imponente flor de laranjeira, igualmente brilhante e limpa, mas sem sua antiga faceta animálica. Essa mudança parece, de certa forma, suavizar ou talvez ressignificar a virilidade da fragrância.

Madeiras ambaradas, incluindo o Ambrofix™ – molécula exclusiva da Givaudan –, e um tecnológico patchouli da Indonésia prolongam a sensação de frescor e conferem, já no residual, um aspecto de banho recém-tomado, de limpeza.

Na minha percepção, MYSLF é, sim, uma renovação do conceito olfativo de Silver Scent. Ao incorporar inovações tecnológicas, MYSLF entrega uma fragrância que merece ser (re)conhecida e apreciada.

Nunca conversei com as minhas fontes na indústria de perfumaria sobre alguma suposta dificuldade em agregar e estabilizar a nota de café nas fórmulas de fine fragrance. 

Digo isso porque nas muitas fragrâncias que conheci com o tema, sempre houve dois cenários: a nota de café era incipiente e, naturalmente, efêmera ou me deixava com a sensação de ter derrubado uma imensa xícara do mais intenso café na minha camisa. Nada disso depõe contra ou questiona a qualidade das fragrâncias, mas sempre me foi uma observação intrusiva.

Há cerca de cinco anos, a L'Occitane au Brésil nos apresentou Café Verde, uma fragrância que causou alguma espécie ao introduzir o inusitado acorde de mucilagem, o néctar do café verde, de fato, ao nosso portifólio olfativo, em vez de trazer a nota de café torrado, ou de cafeteria.

No ano passado, foi a vez de Café Verde Safra, que trouxe os grãos de café num outro momento do processo, já maduro, na secagem, sem passar pela torra. Ainda assim, muito mais próximo do cafezinho que todos nós conhecemos na perfumaria. 

E agora, é a vez de Café Espresso, uma criação maravilhosa de Carmita Magalhães, da Firmenich – que a L'Occitane au Brésil afirma entregar um blend de quatro tipos diferentes de café!

Já na abertura, apesar do frescor cítrico de limões e aromático da sálvia – eu também sinto um sopro aquático, muito rápido, coisa de segundos – é possível sentir a presença do rei, o café!

Presença que se intensifica e nos ajuda a perceber a torra clara, a moagem fina e, finalmente, o espresso sendo tirado com maestria. Artemísia e, sobretudo, o cardamomo, temperam essa bebida, digo, fragrância com muito requinte. Na base, o acorde cappuccino e a nota de âmbar conferem alguma cremosidade e muito conforto.

Fechando o que eu havia dito no início, Café Espresso entrega, de fato, a nota de café, como nós nos habituamos a sentir, em maior ou menor intensidade, ao longo de toda sua evolução, sem nunca soar caricato, exagerado. É elegância pura!

Na semana passada, lá no Instagram, eu falei um pouco sobre como um perfumista francês, Alexis Grugeon, conferiu jovialidade a um clássico nacional sem, no entanto, alterar o seu DNA.

Bem, hoje – com uma satisfação imensa, registre-se – vou falar como um perfumista brasileiro, Leonardo Lucheze1, da Takasago, imprimiu jovialidade – e sua malemolência carioca – a outro clássico, o francês Silver Scent Aqua.

Silver Scent, sobretudo a versão original/tradicional, é um daqueles prodígios que chega a sua maioridade (foi lançado em 2006) com a incrível façanha de ter um exemplar vendido a cada dois minutos, em todo o mundo.

Para celebrar os 18 anos de sucesso deste pilar de marca, coube ao brasileiro Lucheze atualizar, arejar, o clássico francês, Silver Scent. E ele fez isso com uma primazia imensa.

Já na abertura, o DNA solar, luminoso e quente da fragrância original surge na flor de laranjeira, ladeada por um sopro marinho e o frescor verde da folha de violeta. No corpo, lavanda e um toque sutil de melão preservam o aspecto aquoso e fresco, enquanto, sutilmente, um tom morno de camurça vai surgindo, conferindo ao SS Aqua um aspecto mais informal, de pele secando ao sol, depois de um banho de mar – característica garantida pelo ambergris.

Resumindo, SS Aqua é versão jovem do SS que tirou férias, foi para o Rio de Janeiro, tomou um banho de mar e está se secando ao sol, enquanto paquera pela orla, no fim de tarde. Sensual e despojado, ao mesmo tempo.

Não se preocupe! Apesar da presença de notas marinhas, não há o famigerado "cheiro de calone". O perfumista trabalhou muito bem esse aspecto, basicamente, utilizando a nota de melão e o ambergris.

Pode-se dizer que é uma fragrância inclusiva, no sentido de agregar quem curte a vibe do SS original, mas quer experimentar algo novo, mais leve, aerado, mesmo, e também quem, apesar do receio de fragrâncias mais intensas, tem curiosidade em experimentar a vibe de um clássico de sucesso inquestionável.